经历上半年在中国市场的“降价潮”后，奢侈品行业最近又开始呈现“关店潮”。

　　有报道称，法国奢侈品牌路易威登(LV)日前封锁了其位于广州市丽柏广场的专卖店；　接下来，路易威登还打算在内地封锁5至6家门店。

　　去年，雨果波士(Hugo　Boss)在中国封锁7家门店，博柏利(Burberry)封锁4家；今年以来，普拉达(Prada)在中国的门店数量较去年大减三成，阿玛尼(Armani)门店数从49家降至44家。

　　有外洋媒体称，今年是奢侈品行业的隆冬，许多品牌业绩都呈现大幅下滑，而主要原因就是中国市场销售不景气。

　　但笔者以为，市场不景气或者只是奢侈品销售下滑的外貌原因，但深条理原因还在于奢侈品公司中国市场的战略失误。

　　首先，奢侈品公司对中国市场过分乐观。

　　前几年，不少奢侈品品牌放荡扩张，在中国一二线都市开设门店，有的甚至还开到三线及以下都市。以哈尔滨为例，一条大街上相距1公里竟开了两家路易威登专卖店。几千、上万元的名牌包，在二线都市是否有那么大的购置需求，三线及以下都市是否有这样的购置力，实在要打个问号。

　　其次，海淘已成为许多中国人购置奢侈品时首先想到的消费方法。

　　不少奢侈品在中国市场的订价比其本土订价至少超过三分之一，尽管有关税、物流本钱等因素，但不行否定，奢侈品品牌在中国市场的订价过高。今年3月，香奈儿(Chanel)率先在中海内地市场降价，只是不少经典款的价格雷打不动，这样的降价行为也执偾短暂的。

　　最后，电商的呈现也对奢侈品品牌实体店造成较大攻击。

　　与其品牌定位有关，大部门奢侈品品牌持久以来都拒绝走电商路线。然而，跟着80后，甚至90后逐渐生长为奢侈品消费者，网购也成为奢侈品主要销售渠道之一。目前，香奈儿等部门奢侈品品牌已在海外市场推出电商处事，但在中国市场，大部门品牌的电商化还很迟钝。

　　别的，中国消费者对奢侈品的态度也在产生改变。

　　英国《金融时报》调查到：“中国消费者萌生的新信心，令他们不肯再对西方奢侈品品牌言听计从。以前，这是一种炫耀方法，但如今转向按小我私家兴趣和糊口方法购置。”

　　企业销售业绩当然与经济周期、市场景气度有关，但笔者建议，奢侈品品牌照旧应放下身段去真正了解中国市场，这或者才是奢侈品的新出路。